日頃の憂さ晴らしと思って作ったけれど、車のメンテナンス記録として内容を充実していこうと思います。 あとＤＩＹの備忘録も兼ねます ＰＳ：W203 C180 から 2013年 W212 E250 ANTGARDE に乗り替え 2022年 W205 C200に乗り替え
ハイゼットトラック、フロントにはバンパー・サイドにはステップを取付て”脱ノーマルデザイン”が進んでますが、後部は何も・・・・ (^^ゞ
と言うことで今日は後部にバンパーを取付！！
荷物を積むときのステップにも使えますからね。 で、他の部位とも同じですが基本として車本体に余計な穴を開けたりと言うのは極力しないことを今回も条件として作成しました。
丁度後部にラダーフレーム用の鋼管が左右に渡って貫通しているのでその穴を利用。
ステーにパイプを付けた状態
でとりあえず仮塗装をして付けたのがこの状態。
ステーを車体に付けた状態でバンパー本体を溶接して付けました。
外すときはナットを緩めて差し込んだパイプをシャーシーに押し込んで仕舞えば外すことが出来ます。
完成後塗装をして完了
今年の2月に買ってようやく1,000km超えになりました。
これでやっと新車初期のオイル交換が出来ます。 高速も走りしっかり当たりがついたことでしょう (^_^)
ドレンプラグは14ｍｍ 、3リットルちょっとの廃油が出るのでそれに合う箱を用意してささっ！と抜いて、エレメントも外します。
エレメントは6コほどまとめて買っていて、その数に対し1コのドレンプラグ用パッキンがついていました。
まだ 1,000kmちょっとなのでオイルも綺麗な方。
抜きおわったら新油をエレメント交換も含めての量、3.6リットルを補給して完了。
入れ替えが終わって、エンジンをかけて漏れの有無を確認して終了。
次は1年後だな
新手の窃盗手法
最近ちょくちょくニュースになったリレーアタックによる窃盗方法
これはかれこれ5年前にスマートキーは冷蔵庫で保管？で話題にしましたが、この方法だと車の保管場所にもよるけれど2人居ないと難しいとか、ニュースになっていたように空き缶にキーを入れて電波を遮断して防ぐなど対策を講じる事ができますよね。
で、今日知った新しい手法と言うか機械「Code Grabber（コード・グラバー）」では車に乗る際の解錠電波をコピーすると言う機械。
目を付けた車が外出先（スーパー等）で解錠している隣で、なにげにその電波をコピーして後で普通に盗んで行く手法？らしい・・（本来はキーのバックアップ、シェアリング等が目的の機械）
ロシアのPandra製 の機械では今はまだ対応車種は少なく 1,500ユーロ～5,000ユーロと高価なものですが、そのうちにラインナップも増え、そのうちに中華製の安いのが出回ると 日本でも使う犯罪者が出てくるでしょうねぇ・・・
解説HP
https://annex.931women.com/what-is-car-codegrabber-how-yourcar-gets-stolen-theft-fact/
販売会社のHP
https://agentgrabber.com/en/product-category/code-grabbers/pandora-code-grabbers/
FORD Fiesta until 2010 |
VW Bora
JAGUAR JAGUAR X-Type
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HYUNDAI Santa Fe 2001—2006
SKODA Fabia
SEAT Altea
SUBARU SUBARU until 2016 |
AUDI A4 until 2001
HONDA Accord 2003—2007 PEUGEOT Peugeot 206 2002—2009
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KIA Ceed 2006—2012
NISSAN Primera
CITROEN Citroen Xsara Picasso 2004—2010 tially, ~ 50%) INFINITI G37 Coupe (CV36) c 06.2008 — 07.2016
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FIAT Fiat Scudo 2007—2012
BMW BMW 3 E46 up to 2003 some up to 2005 – those at 433MHz MINI Cooper S
FREELANDER Freelander II (2006—2014)
LADA Lada kalina
MITSUBISHI Pajero (verified for 2012)
TOYOTA Toyota Verso 2009—2014
MAZDA Mazda 3 2007-2012 (partially, ~ 50%) |
走行距離の一向に伸びないW212
伸びないけれど前回車検でオイル交換してから早一年、メンテナンスB3のメッセージが出てきました。
走行距離が 60,298km 車検時の走行が 58,209km だから1年で2,000km程しか走ってない。
昨年から今年にかけてコロナで出歩けなかったからなぁ・・
メルセデスに乗るのは主に島外へ出るときで、自粛期間中の島内移動は軽自動車だけだもんね。 これくらいの走行ならオイル交換なんか必要ないんだけれど、高温多湿の昨今、オイルも吸湿してるかも（？）なので交換することにしました。
今回のオイルは WAKO'Sの PRO STAGE-S 10W-40 で 6,523円/4L を2缶購入
オイルエレメントは今回は Amazonで購入 2,100円也
前回買った、メルテック オイルチェンジャーを引っ張りだし抜き取りを始めましたが、なんか異様に遅い・・ カタログスペック 300cc/min だから10分あれば3Lは抜けるはずなのに・・
今後のために一度分解手入れをしておこう。
あと、オイルフィルター・・
前回、Oリングの付け方が悪くオイル漏れを起こしてしまい、危うくオイル切れでエンジンを焼いてしまう所でした。
Oリングは左の20番、大小3カ所有るうち、一番大きい8番のOリングが切れてしまい、オイル漏れを起こしてしまいました。
今回も同じようなミスを起こさないよう注意して組み込んでいたのですが、締め付けながら確認していると・・
あれ？ Oリングがはみ出てるやん！？
危うく前回と同じトラブルに遭うところでした。 よくよく見ると私は下のずの「誤」の所にOリングを挿入していたんですね。だからリングがフィルター外筒に入り込まずはみ出たのを挟み切ってしまったのでしょう。 今回も同様のミスを起こすところでした。
今日は時間が無かったので、明日試運転して漏れの無いことを確認しなければ・・
取り付け(2019/2)て以降あまり記録したものを見なかったのですが、先日ふと確認したいことがあって久しぶりに見たのですが、なんか記録できていない状態が多い・・
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日にちが飛んだり、時間が飛んだりと連続で記録できてないやん！
それにバックカメラの画質の悪いこと・・ (^^ゞ
この際、このドラレコをトラックに移設し普段乗りの多いN-Boxには新しいものを手配し入れ替える事にしました。
送料・税込み 17,600円
上を見ればキリが無いのでこの辺で妥協。 本日取付開始！
で、これ以前に何かと使うであろう電源取り出しのためのアダプター「車平型ヒューズホルダー」なるものをAmazonで買っていたのですが、輸入品だからか同じminiと表示されていても国産品とサイズが違うやん！！
結局用意したものは使い物にならず、手持ちのケーブルを使用することに・・
おまけに取り出し位置も間違っていて、キーを入れてもカメラが動作せず「初期不良か！？」と焦る事もあり、ちょっと右往左往しましたが、無事取付完了。
バンパーガードを作るかどうか悩んでました。
理由としてはバンパーガードを作る場合パイプ径が最低でも ３２A(１ 1/4B)のガス管くらいのサイズが欲しかった。 このあたりで適当な管を調べると
単位：mm| 種類 |
名称 |
外径 |
厚み | |
| 25A |
1B |
ガス管 |
34.0 |
3.2 |
| 32A |
1 1/4B |
ガス管 | 42.7 |
3.5 |
| E31 |
電線管 |
31.8 |
1.4 |
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| 単管パイプ |
足場用 | 48.6 |
1.8 |
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このうち一番欲しい32Aのガス管は近くのホームセンターには扱ってない。
近くに鋼材屋があるけれど、ここで買うと定尺サイズつまり５.5m単位での販売になりこのサイズじゃぁ軽トラに乗らないのよねぇ・・
まぁ、切って持って帰れば良いのだけれど今回そこまで気が回らなくて結局肉厚の厚い25Aの白ガス管でトライすることにしました。
ショップで売られてるモノを参考にしてイメージ作り！ 図面はありません (^^ゞ
全長は1,350mm程で左右300mmのところで20度ほどの角度を付けて取り付けることにしました。
あと、ベースとなるステーはフレーム左右にある穴2カ所を使用。 前方は15Φ、後方は13Φで後方の穴を前方と同じ15Φに加工する前提で作業を進めます。
取付ボルトは一部ショップではバンパーを外しシャーシフレーム前方からステーにナットを溶接付けして差し込む方法を取っていましたが、バンパーを外すのが手間なので写真のようにボルトにフラットバーを溶接付けして、Tボルトのようなモノを加工して取り付けることにしました。 うまく挿入出来るようにするのに何度も削っては合わせての繰り返し作業
シャーシーから50mmのアングルで下げると丁度バンパー下部と面一になるので、アングル下部に角パイプを溶接付けし、立ち上げました。
これでおおよそのガードパイプの張り出し位置を確認しました。
次はいよいよメインのパイプの加工！
前回作業で購入したパイプベンダーでは外径34mmの今回の管では使えないため、本当は別途パイプベンダーを購入する必要があるのですが、今回は管を曲げる内側に切り込みを入れて曲げる方法をとりました。
メインパイプは簡単ですが、問題はアーチ部分。 これは約50度～60度の角度にする必要があり一番ベンダーが欲しいところ。
事前に端材を使って何カ所ぐらい切り込みを入れれば目的となる角度が得られるか試した上で、今回は10mmスパンで9カ所の切り込み加工を行いました。
切り込みが完了すればハンドウィンチで引き寄せて曲げ固定、この状態で溶接をして、メインバーに取付を行いました。
まぁほんと溶接の上達しないこと・・ (^^ゞ
この溶接の下手さをごまかすために、溶接部をパテで埋め塗装もチッピング塗料を使って目立たない工夫をしたのは秘密です ヾ(≧▽≦)ﾉあははは！
この際、ネットで見た効果の程は？？な、バーナーで焼くエセ焼付け塗装工法を試して見ました。
塗布しては焼き、また塗布しては焼く・・ 本当の焼付けは100～200度くらいの温度で専用の塗料を焼くんですよね・・ この方法で見ると火に当たるところはそれなりの温度ですが、母材そのものは30～40度ぐらいしか上がってない状況でした。（非接触温度計で確認）
効果の有無は別として、まぁ自己満足です
全ての作業が終わった本日、無事取付までこぎ着けました。
ナンバーは元の位置でも良かったのですが、見えないとクレームが来てもいやなので前面に移しました。 また、現在フォグを注文中でその取付用のリブだけは付けておきました。
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結局やっちゃいました。 タイヤ・ホイールの交換
ちまたでは「上げトラ」なるモノがはやってるようで、リフトアップした車両にインチアップのゴツゴツタイヤをはかせるやつ・・
リフトアップまではする気がないけれど、インチアップはしてみたい。 なんせこのハイエースジャンボ、キャビンが大きいくせにタイヤは12インチと小さいため、どう見ても不格好・・
調べてみると14インチまでだとリフトアップしなくても現状のホイールハウス内で収まるようなので、そのサイズで国産タイヤを選定。 TOYOのオープンカントリーＲＴシリーズ、 ヨコハマのジオランダーX-ATシリーズが一番良い感じかな！
本当はＭＴシリーズのもっとブロックの大きなゴツゴツした感じのタイヤが良いのだけれど、サイズがなかった・・
オークションで 52,500円（税込み）ホイール込みであったのでこれに決定。 送料が6,600円かかるので合計 57,100円ですが、yahooのキャンペーンで 2,000円引きのクーポンが使えたので55,100円となりました。
≪タイヤ≫
メーカー：ヨコハマ
◆ジオランダー X-AT【2020年製】
◆145R14C 85/83Q
≪ホイール≫
◆B.S.J KH007【マッドブラック】
◆14×4.5J+45 100/4H
◆ ハブ径67.1ミリ
扁平率が変わらないので12インチから14インチになると、外径がオリジナルの 542mmから590mmと5センチちかく大きくなり、タイヤだけで車高が25mm程上がってしまうことになりますね。
この5センチの違い、実物を見ると結構違うような・・
装着して、フロントのハンドルを目一杯切った状態で見たけれど、どこも当たらず問題なし
作ろうと思っていた最後のパーツの製作です。本当はもう一つあるのですが、道具が・・・
今までの軽トラには雨しのぎと荷物の目隠しのため「シート」を付けていたのですが、使い勝手が悪くアメリカのピックアップトラックに良く着けているような「トノカバー」を作ってみたく思いトライしてみました。
簡単なのは30角ぐらいの胴縁と合板で作れば良いのでしょうが、重くなるのとおもしろくないので今回はアルミ角パイプと同じくアルミの複合板で作ってみた。
アルミ角パイプは30×30×2ｔ 3,550円＋税
複合板 アルリーダー（三菱ケミカルインフラテック） 1,820×910×3ｔ2,180円＋税
あおりの外寸で横幅 1,460、長さ 1,700 なので若干小さめに作るとして、複合板の切断を少なくするため、1,450×910の前部と 1,450×790の後部。 実際には丁番を付ける繋ぎの部分の隙をそれぞれ5mm程取るためその分後部は短く加工します。
また、跳ね上げの基点となるキャビン側にはベースとなる角鋼材（30×60×3t)を左右のあおりに挟むようにして加工取り付けました。
この部分もアルミにしても良いのですが、トノカバーの取り外し可能にするため強度確保のためあえて鋼材を利用。 丁度家に転がっていたのが寸法的に丁度良かった！
あとは910一本をコの先端で付き合わせ（ Iコ ）てアングル（L型）でつなぎ合わせる形にしました。接続にはタッピングビスとアルミリベットの合わせ技に加え、ビス強度を増すため角パイプ内部に木材を埋め込んでの固定としました。
中央部にも桟として1本取付、まずは前部側のフレームが仕上がり！ これをベースの鋼材に丁番で固定。 この丁番も本当は長～～い、長丁番（300ｍｍか400mmぐらいの・・～で接合したかったのですが、欲しい幅のモノが無く普通のものとなってしまいました。
前部が仕上がれば、後部の採寸を再度行い加工実施。 一人でコーナーに木を入れ90度の直角を保ちながらネジ止めするには広い作業場が欲しい～～～
切断にはグラインダーを使ったのですが、なかなか真っ直ぐには切れないわ！
複合板とアルミフレームの間には一応コーキング材を塗り、水の浸入を防ぐようにするとともに、前・中の接合部分にはフレームと複合板の間に25ｍｍ幅のゴムベルトを挟み込み、接合部からの水侵入を防ぐ形にしました。
また、周辺の隙間もコーキング材を塗り完全防水とまでは行きませんが、極力水が入らないようにしました。 とは言え、フレームとあおりの保護材の間はスカスカだから意味ないかな！？
最後部には鍵穴付きのパッチン錠を取付、保安と走行時の跳ね上がり防止としてます。
